Опыт изготовления в домашних условиях
Для изготовления медного ватерблока используется медный лом - провода, куски медных пластинок, в общем, все, что можно найти под рукой. Форма вылепливается в подходящей бумажной коробке (чтобы не растекалась) В качестве материала я использовал шпатлевку для дерева. Можно использовать алебастр или гипс, но шпатлевка засыхает дольше и если что-то пойдет не так, есть время переделать.
Коробочку заполняем шпатлевкой и скальпелем вырезаем форму будущего ватерблока. Глубина стенки приблизительно 10 мм, ширина примерно 5 мм. Затем делаем ребра - как показала практика, ребра лучше вырезать потолще, их ширина должны быть от 2-х до 4-х мм. У меня они были от 1-го до 2-х мм, и в процессе плавки медь туда не затекает (точнее затекает но, частично). Это заставляет воздух в промежутках ребер выходить наружу, что приводит к образованию отверстий.
Итак! Сварщики, которые устанавливали мне газовый счетчик, оказались вполне способны расплавить медный лом, который вот уже несколько недель ждал своей участи. Это обошлось мне в 1 000 сумов.
Вот как выглядит все это после газовой горелки. Все это остывало в течении 40 минут на плите.
Потом, когда заготовка остыла, я разбил форму, чтобы извлечь свое произведение.
Ватерблок еще достаточно теплый для рук, но уже стал похож на то, что задумывалось. Видны две стороны ватерблока. С внутренней стороны (справа) видны ребра, хоть и не совсем удачные : )
Приступаем к обработке, предварительно призвав на помощь всех великих скульпторов и… кучу инструментов. Обточка заняла полдня.
Вот что получается после шлифовки этого медного куска, вид сверху и снизу соответственно.
Крышка сделана из медной пластины толщиной 2 мм; в нее впаяны латунные трубки диаметром 10 мм (внешние) и 8 мм (внутренние).
Вид в сборе
Крышка и ватерблок промазаны клеем БФ-2. После просушки нанесен еще один слой клея, далее в тепле под прессом все детали были скручены болтиками М3 и проклеены. Сутки спустя проверка в банке с водой показала: все герметично!!! Ура!!!
Для установки ватерблока на видеокарту в его подошве просверливаются отверстия, которые необходимо подогнать под отверстия крепления кулера видеокарты. В просверленных отверстиях (они должны попасть в стенки ватерблока) нарезается резьба.
На картинке видно, что на подошве ватерблока есть серые пятна. Это олово. Как было сказано выше, при кипении металла воздух из пазов для ребер выходит и снаружи получаются отверстия. У меня их оказалось 6.
Проблема эта легко решается заливкой расплавленного припоя в эти самые отверстия с последующей полировкой поверхности ватерблока. Поэтому предупреждаю: если будете повторять операцию, подобную моей, то вырезать форму для ребер нужно пошире чем у меня, т.е. не менее 2-4 мм. Это единственный минус моей работы, который я обнаружил, но он легко лечится. Плюсы данного метода - легкость изготовления ватерблока. ЖЭКи есть везде, ручная обработка большого труда не составляет, а затраты ваши будут совсем небольшими. 1000 сумов за работу сварщику и 1 200 два латунных штуцера для крана. Всего – 2 200 сумов.
Установка на видеокарту труда не составляет.
Вот и все! Если будут вопросы – пишите:
От редакции:
Внимание! Те, кто решит последовать советам Сергея должны четко представлять себе две вещи.
Во-первых, цены, приведенные в статье, могут весьма отличаться в зависимости от занятости, настроения и степени трезвости конкретного сварщика.
Во-вторых, ни автор ни редакция не несут никакой ответственности за загубленные компьютерные комплектующие по причине кривых рук или небрежного следования рекомендациям.
Статистика просмотров страницы:
- за текущий месяц (Март 2024) - 3;
- за прошлый месяц (Февраль 2024) - 5;
- за последние 3 месяца (Декабрь 2023 - Февраль 2024) - 5;
- за последний год (Март 2023 - Февраль 2024) - 14;